Le Fuji X-T30 en photographie

Choix d'un nouvel appareil

Je désirais m'équiper un peu mieux afin de profiter des progrès technologiques réalisés ces dernières années. Je désirais un appareil compact et léger pour pouvoir être emporté facilement en randonnée. J'ai recherché l'appareil "idéal" tout en sachant qu'il n'existe pas et qu'il faudra bien finir par un compromis. Après avoir longtemps hésité entre un G90 de Panasonic, le A6400 de Sony, regardé les hybrides full frame, je me suis arrêté sur le Fuji X-T30 à la qualité d'image irréprochable et une vidéo 4K prometteuse.

Le X-T30 en photographie

Comme tout à déjà été dit sur le web, je vous propose de partager ma découverte de ce bel appareil, avec des tests photographiques et des aides à la configuration des multiples fonctionnalités, ainsi que quelques sujets délaissés par les blogs photos et les youtubeurs.

Les premières images

Confinement oblige, le jardin arrosé de soleil est parfait pour photographier ces paysages en miniatures.
Toutes les images sont sans traitement, directement les jpeg en profil Standard.
Le zoom de 18-55mm f2,8-4 se débrouille bien, le flou d'arrière plan est homogène, propre, les couleurs sont belles.
F5,6, 1/160s, 160 iso, 55mm

La cabane au fond du jardin, de la belle couleur malgré un environnement un peu pauvre.

F8, 1/50s, 640 iso, 33mm

Le fatras du garage, ombres et lumières, l'ambiance ressort parfaitement.
F2,8, 1/26s, 400 iso, 18mm

Les réglages de base

Le photographe a besoin de maîtriser facilement le triptyque Ouverture/Vitesse/Sensibilité ainsi que l'exposition, parfois la balance des blancs.
L'ouverture
C'est l'objectif qui supporte le diaphragme, et le zoom 18-55mm n'a pas de vraie bague de dia ... un bouton permet de désactiver le mode diaphragme Automatique (Automatique = position A sur l'objectif), le réglage se faisant alors par la bague de dia "électronique", le choix de l'ouverture se lit sur l'écran, on est dans le mode "A" priorité Aperture.

Les vitesses et l'obturateur
Elles sont facilement configurables par la molette dédiée sur le dessus de l'appareil.
A savoir la vitesse T permet d'accéder à toutes les valeurs de vitesse par la molette arrière avec des vitesses lentes jusqu'à 15 minutes !
Quand une vitesse est enclenchée, on est en mode "S" priorité Speed.

Il existe deux obturateurs : le mécanique jusqu'au 1/4000s et l'électronique jusqu'au 1/32000s.
On peut configurer ses préférences dans le menu :

• Dans CONFIGURATION-PRISE-DE-VUE / TYPE-DE-DECLENCHEUR choisir Mécanique, Electronique, ou les deux.

Dans le cas de M+E, l'obturateur électronique prend le relais au-dessus de 1/4000s.
L'avantage de l'obturateur électronique est d'être totalement silencieux, il aura l'inconvénient du Rolling Shutter sur des sujets en mouvement très rapide.

La sensibilité
La configuration se fait "simplement" par la molette avant ou arrière ...

Sauf que la molette avant supporte 3 fonctions de base que l'on change par appuis successifs, ce qui n'est pas très simple !

Il vaut mieux fixer une fois pour toute les actions des molettes, on choisira l'ouverture sur la molette avant et les ISO sur la molette arrière :

• PARAMETRAGE / CONFIG TOUCHE-MOLETTE / PARAM MOLETTE COMMANDE ->

        molette avant

        -1 F ->OUVERTURE

        -2 AUCUN

        -3 AUCUN

         molette arrière

        - ISO

La sensibilité de base du capteur est de 160 iso. Le choix par la molette permet de régler de 160 à 12800 iso, ainsi que d'accéder à 3 valeurs automatiques ISOA1, A2 et A3.
Il existe les valeurs basses de 80, 100, 125 iso, qui ont une plage dynamique moins bonne, ainsi que les valeurs élevées 25600 et 51200 iso pour les très basses lumières, qui donneront des images bruitées.
Tout cela est paramétrable dans les menus :

• CONFIGURATION-PRISE-DE-VUE / ISO / AUTO-1  (2 et 3) les valeurs DEFAUT, MIN, MAX 

Si l'on a choisi une sensibilité fixe, une vitesse (mode S) et un diaphragme (mode A désactivé), on se retrouve en mode manuel "M".

L'exposition
La mesure d'exposition est fondamentale lors d'une prise de vue. Elle peut se faire de plusieurs façons et est programmable par les menus :

• CONFIGURATION-PRISE-DE-VUE / PHOTOMETRIE / choisir la méthode MULTI, CENTRALE PONDEREE, CENTRALE ou MOYENNE

MULTI l'appareil fera une mesure "intelligente" en analysant la scène, convient dans la plupart des cas, c'est un algorithme perfectionné qui calcule l'exposition,
CENTRALE PONDEREE ce sera la zone centrale qui sera privilégiée, cette méthode est ma préférée. Ce type de mesure permet de s'abstenir des zones périphériques trop lumineuses ou trop sombres,
CENTRALE le point de mesure est au centre et très précis, il permet de faire la mesure sur un point précis de l'image en oubliant tout le reste, la touche AEL permettant de garder la mesure,
MOYENNE la mesure est une moyenne sur toute la surface du capteur.

Touche AEL : elle permet de mémoriser la mesure désirée, comme par exemple en mesure CENTRALE afin de pouvoir recadrer sans perdre l'exposition. Il faut configurer la touche :

• PARAMETRAGE / CONFIG TOUCHE-MOLETTE / MODE MEM AE-AF choisir ON/OFF

De base, le mode d'exposition est absent du menu rapide, il est nécessaire de pouvoir le modifier facilement, le menu rapide est configurable :

• PARAMETRAGE / CONFIG-TOUCHE-MOLETTE / MENU-RPDE-MODIF-ENREG /  choisir la case et configurer PHOTOMETRIE

La correction d'exposition est une fonction souvent utilisée, la molette adéquate tombe sous le pouce, quoique un peu ferme, l'index sera sollicité pour parfaire le réglage. L'indication dans le viseur est toute à gauche et plutôt discrète. Ne pas oublier de la remettre à zéro.

Sachant que l'appareil expose le sujet afin qu'il soit conforme à un niveau de luminosité moyen, on sur-expose une scène très lumineuse pour que le rendu ne soit pas trop sombre, à l'inverse on sous-expose une scène sombre pour qu'elle ne soit pas trop lumineuse par rapport à la réalité.

La balance des blancs
La balance des blancs est accessible dans le menu rapide.
Normalement, on travaille toujours en balance AUTO, les appareils d'aujourd'hui sont rarement mis en défaut, et de plus nos logiciels de traitement d'image permettent de corriger si besoin(en mode Raw).
Parfois, il se peut que l'appareil glisse en tonalité à cause d'un excès d'une couleur particulière, ou que l'on veuille retrouver une couleur naturelle alors qu'elle ne l'est pas, on pourra sélectionner un choix proposé ou faire sa propre balance des blancs.

Le mode AUTOmatique
Remarquer la manette AUTO sous le barillet des vitesses, je l'aurais plutôt appelé PANIC ... quand on est perdu dans ses réglages et que la photo "instant décisif" du siècle se présente, passer en AUTO en sauvera plus d'un ... ou pas.
On peut définir une "Scène" pour ce mode automatique par la molette avant PORTRAIT, SPORT, NOCTURNE .... et là effectivement ce mode devient intéressant quand on ne veut pas se casser la tête dans les menus !

L'écran et le viseur

Le X-T30 dispose d'un bel écran, à bascule, permettant la visée de poitrine ou pour la macro, ainsi que la visée par en dessous.

Il est nécessaire de configurer l'affichage pour le faire correspondre au mieux avec son besoin.
Par exemple, dans mon cas :

_L'horizon ou niveau électronique, très utile pour ne pas faire des paysages de travers :

 PARAMETRAGE / CONFIG.ECRAN / AFF.REGL.PERSO / NIVEAU-ELECTRONIQUE  à cocher

Dans ce menu AFF.REGL.PERSO cocher et ne garder que ce qui vous semble utile pour ne pas surcharger de trop.

_La grille est utile pour cadrer au mieux son sujet, la règle des tiers devient enfantin : 

PARAMETRAGE / CONFIG.ECRAN / GUIDE-CADRAGE  la grille 9 est bien, guide cadrage devra être coché dans AFF.REGL.PERSO

_Afficher la photo quelques instants après la prise permet de vérifier si tout s'est bien passé :

 PARAMETRAGE / CONFIG.ECRAN / IMAGE  à 0,5sec ou 1,5 sec

_Pour une meilleure vue, monter la taille des caractères : 

PARAMETRAGE / CONFIG.ECRAN / MODE-GRD-INDICATEURS(LCD)  mettre à OUI

L'autofocus

Le type d'auto-focus se choisit sur le commutateur de la face avant : S, C ou M, soit AFS, AFC ou Manuel
AFS Auto Focus Single
C'est le mode classique, la pression mi-course sur le déclencheur fait la mise au point. C'est le mode de fonctionnement pour la plupart des photographies, paysages, portraits, et sujets qui bougent peu.
Nous avons accès à 3 modes de détection : spot, zone et large, et chacun est ajustable sur le sujet dont on désire faire la mise au point.
Positionnement du point ou de la zone de mise au point
Le positionnement peut se faire de 2 manières : par le joystick ou par l'écran sensitif. Cette deuxième façon de faire devient vite un inconvénient quand on utilise le viseur, c'est le nez, qui en appuyant sur l'écran décide de la zone de mise au point ... on peut dévalider cette option :

• Dans le menu CONFIGURATION-AF-MF / MODE-ECRAN-TACTILE  mettre à OFF

De même une autre option pourra être utile pour savoir si les points de détection touchent le sujet ou pas, cet affichage surcharge très légèrement le viseur, mais l'information est pratique,

• Dans le menu CONFIGURATION-AF-MF / AFFICHAGE-POINT-AF  mettre sur ON

Spot ou Point unique : Choix par le menu rapide, le point est déplaçable sur la surface de l'image, par le joystick (ou l'écran tactile). A utiliser pour une mise au point précise sur un endroit particulier de l'image.

Zone : la zone est définie par un carré de 9 collimateurs, cette zone est aussi déplaçable à volonté dans l'image, l'appareil mettant alors en route un algorithme de choix du ou des points sur lesquels il va faire la mise au point.
Ci-dessous, la mise au point se fait sur le premier plan dès que 3 points le détectent, avec une tendance à rester accroché tant qu'un point "touche" le sujet. Dans tous les autres cas la mise au point se fait au centre, soit ici sur la cabane.

Large : Ce mode AF couvre toute la surface de l'image avec 117 collimateurs (17x25). Ici l'algorithme "intelligent" va rechercher la meilleure distance de mise au point ... il est très rapide, mais il vaut mieux rester vigilant ... ce mode est plutôt réservé pour l'AFC, la mise au point en continu pour les sujets mouvants.
Ci-dessous en AF multipoint, si la surface du premier plan dépasse un certain seuil, la mise au point se fera là, dès que le premier plan diminue, alors la mise au point se fait sur le deuxième plan ... une histoire de contraste plus ou moins prépondérant dans l'image.

AFC Auto Focus Continue
Voici un mode très utile pour les photographies de sport, des enfants, pour tout sujet qui a la bougeotte !

Focus M Manuel
Rendez-vous un peu plus loin dans l'article sur le sujet des objectifs manuels.

SILENCE !
L'utilisation de l'AF fait biper l'appareil quand il a trouvé le point, d'autres fonctions comme le retardateur également, leurs niveaux sonores peuvent être agaçants, et parfois il est nécessaire de les supprimer.
On peut régler déjà les niveaux sonores des différentes fonctions ici :

• Dans le menu PARAMETRAGE / CONFIGURATION-SON /  niveaux sonores de 0 à 3 et type de sons

Cela ne sera pas suffisant dans le cas ou l'on désire travailler en silence, dans une église par exemple.

• Le menu PARAMETRAGE / CONFIGURATION-UTILISATEUR / SON-ET-FLASH  à OUI ou ETEINT permettra de photographier en toute discrétion en y rajoutant l'obturateur électronique

Il sera plus aisé de rajouter ce paramétrage dans le menu rapide à la place d'une case inutile

• PARAMETRAGE / CONFIG-TOUCHE-MOLETTE / MENU-RPDE-MODIF/ENREG  choisir l'emplacement et le paramétrage désirés

Les simulations de films

L'image jpeg est créée à partir du capteur et subit un traitement pour que l'image soit la plus fidèle possible. Mais quel traitement ? Fuji propose plusieurs possibilités, sous la dénomination de leurs pellicules argentiques.
J'ai photographié un cas difficile, un coquelicot rouge éclairé généreusement par le soleil !!

Et la dernière simulation couleur,

• La Provia - standard : comme son nom l'indique, c'est le jpeg de base, standard, aux couleurs agréales, plutôt relevées, et contrastées juste ce qu'il faut. Ici le rendu du coquelicot est bien sûr un peu saturé, il faudra se méfier des couleurs qui sont naturellement déjà saturées.
• La Velvia - Vive : les anciens se souviennent de la Velvia, une diapo bien saturée, les paysages avaient de la pêche ! idéale pour les jours gris ou les sujets pâlots. Et donc à éviter pour les fleurs sous un beau soleil ...
• Astia - Doux : ce rouge est vraiment difficile à rendre, et l'Astia glisse légèrement en tonalité, le coquelicot n'est pas son sujet préféré.
• Classic - Chrome : Avec cette simulation, on aura effectivement une sensation de couleur argentique, et qui ne se débrouille pas si mal sur ce rouge vif, qui est ici bien rendu.
• Pro - Neg Hi : C'est une simulation à réserver pour les portraits, la tonalité a été étudiée pour les couleurs de peau, et la couleur du coquelicot n'est pas très bonne. Hi veut dire légèrement contrasté.
• Pro - Neg Std : Identique au précédent, avec un contraste plus doux.
• Eterna - Cinema : Ici point de simulation de pellicule, un rendu tout en finesse tant sur le plan de la couleur que celui du contraste, le rouge est le meilleur rendu de cette série, par contre les autres couleurs seront un peu à la traîne. Eterna a été prévu pour un traitement en post production, idéal en photographie pour des sujets très contrastés et hauts en couleurs. Il pourra remplacer éventuellement le mode RAW.

Bien sûr pour d'autres sujets, le rendu sera différent, plus ou moins avantageux. Avec "Provia - Standard", on a peu de chance de se tromper, attention au contraste tout de même. Eterna - Cinema sera bien dans tous les cas mais nécessitera une retouche.

Réglages Personnalisés
A savoir que l'on peut ajuster chaque simulation de film dans les "Réglages Personnalisés" en jouant plus ou moins sur les tonalités hautes et basses lumières, couleur ...

• CONFIGURATION-QUALITE-IMAGE / MODIF/ENREG-REG-PERSO / PERSONNALISE de 1 à 7  ajuster les valeurs à votre convenance pour le type de film souhaité

   TON HAUTE LUMIERE de +4 (haute lumière forte) à -2 (haute lumière atténuée)
   TON OMBRE de +4 (ombre très noire) à -2 (ombre très claire)
   COULEUR de +4 (saturée) à -3 (désaturée)
Cela permettra de corriger légèrement et faire sa propre "simulation".
Quelques tests seront nécessaires pour trouver le bon réglage, comme ceux-ci:
Tonalité Hautes Lumières

Les valeurs positives augmentent les hautes lumières, ici le ciel se délave, alors qu'ils se renforce avec les valeurs négatives.
Tonalité des ombres

Les valeurs positives assombrissent les noirs pour des contrastes forts, les valeurs négatives révèlent les détails.
La couleur (saturation)

Avec les valeurs positives, le ciel vire un peu au cyan, et avec les valeurs négatives, les couleurs s'adoucissent.

On peut réaliser ainsi 7 réglages personnalisés.

L'accès à ces réglages se fait par le Menu Rapide.
Voir aussi un peu plus loin le chapitre sur les fichiers RAW.

Le Noir & Blanc

En photographie Noir et Blanc, Fuji propose plusieurs simulations d'utilisation de filtres. Les anciens comme moi se souviennent d'avoir eu en poche un filtre rouge pour noircir le ciel et faire ressortir les nuages, le rendu était toujours réussi !
Le numérique est passé par là, et pour un logiciel quoi de plus facile que de jouer avec les différentes couches de couleurs.
Pour donner une idée des différents rendus, voici toujours le coquelicot, d'un rouge soutenu, ce qu'il donne au travers des différents filtres proposés.

Les effets sur la couleur rouge des différents filtres sont bien visibles sur ces quatre images.
Les filtres de couleurs renforcent les nuances de gris de la couleur complémentaire et atténuent (éclaircissent) leur propre couleur.

Le HDR et le bracketing

La fonction de HDR High Dynamic Range n'existe pas sur les Fuji de cette gamme, dommage ... mais en fait il y a tellement de façon de faire du HDR, cela semble normal que Fuji ne l'ai pas proposée. Par contre la fonction de bracketing a été soignée, presque facile à configurer et l'accès facilité par la molette de gauche, BKT1 et BKT2.

• Configuration du bracketing dans CONFIGURATION-PRISE-DE-VUE / DRIVE-REGLAGES-PDV / REGLAGE-PRISE-DE-VUE1 / SELECTION-BKT /  choisir BRACKETING-AE
• Ensuite CONFIGURATION-PRISE-DE-VUE / DRIVE-REGLAGES-PDV / REGLAGE-PRISE-DE-VUE1 / BRACKETING-AE / REGLAGE-VUES-PALIER /  le nombre d'images et la valeur EV désirés
• Dans CONFIGURATION-PRISE-DE-VUE / DRIVE-REGLAGES-PDV / REGLAGE-PRISE-DE-VUE1 / BRACKETING-AE / VUE-RAFALE /  choisir RAFALE,
• Optionnel mais plus pratique à mon avis CONFIGURATION-PRISE-DE-VUE / DRIVE-REGLAGES-PDV / REGLAGE-PRISE-DE-VUE1 / BRACKETING-AE / REGLAGE-SEQUENCE  choisir ->0>+

Le HDR se fera sur son ordinateur avec un logiciel spécialisé, par exemple ici avec 5 images décalées de 1ev, traitées avec HDR Effex Pro:

A droite l'image "normale", les blancs sont cramés, le reste est sombre, les différences de luminosité sont énormes. A gauche le HDR réalisé avec les 5 images de -2ev à +2ev.

Le bracketing sur X-T30 ne se limite pas à la variation de l'exposition, l'on peut aussi faire varier les ISO, les types de film, la balance des blancs ou la mise au point.
La variation de la mise au point peut être intéressante pour la macrophotographie afin d'obtenir plusieurs images aux focus différents, puis de les assembler par la suite dans un logiciel comme Helicon Focus et obtenir une image à grande profondeur de champ.

Objectifs Manuels

Les hybrides ont un énorme avantage, ils supportent les anciens objectifs, quels qu'ils soient, à partir du moment ou il existe une bague d'adaptation ... les fabricants chinois fabriquent tous les types ayant existé ou presque, à des prix plus que raisonnables.
Ayant une belle collection d'objectif Olympus OM, c'est un plaisir que de travailler avec, ils sont d'excellentes qualités, par contre il n'y a plus d'autofocus, il faut utiliser la mise au point manuelle ... comme autrefois (!).

• Il faut positionner la commutateur AF sur M 
• Configurer (une fois pour toute) PARAMETRAGE / CONFIG-TOUCHE-MOLETTE / PRISE-DE-VUE-SANS-OBJ.  à OUI, sans cela, l'appareil ne déclenche pas.
• De même pour l'aide à la mise au point, il faut configurer le Focus Peaking dans CONFIGURATION-AF-MF / ASSIST-MAP / PIC-HTE-LUM-M.AP.  à BLE(HT) ou une autre couleur.
• Optionnel mais intéressant à configurer, le type d'objectif ... cette information se retrouvera dans les données EXIF. Dans le menu CONFIGURATION-PRISE-DE-VUE / REGL-BAGUE-ADAPT / OBJECTIF de 1 à 6 : indiquer le type d'objectif utilisé.

Le facteur multiplicateur est de 1,5, un 200mm devient un équivalent 300mm par rapport au plein format (24x36).
Le marché de l'occasion est bien fourni, on y trouve de belles choses, originales et pas chères.

Première image avec le Zuiko de 200mm.
1/4000s, f4, 800iso, à main levée.

Et une perruche peu farouche 

On trouve facilement sur les sites marchands ces bagues d'adaptations de monture. Dans mon cas il s'agissait de X(Fuji) vers OM(Olympus argentique), à peine 20€, mais j'ai dû la démonter et modifier légèrement les lames ressorts afin que l'objectif puisse s'enclencher...
Le mode loupe
A savoir qu'avec les objectifs manuels, on a accès à un mode loupe d'aide à la mise au point, et avec le focus peaking le réglage est très précis !
Il suffit d'appuyer sur la molette arrière, la rotation permet de régler la puissance de la loupe. Un deuxième appui sort de la fonction.

Les transferts de fichiers par USB

Le câble USB est parfait pour cela, simple et rapide, sans avoir à manipuler la carte SD.
S'assurer de la bonne configuration :

• Dans PARAMETRAGE / PARAM.CONNEXION / MODE-CONNEXION-PC  à LECTEUR CARTE USB

L'appli basique "Transfert d'image" du Mac fonctionne parfaitement:

Les transferts de fichiers par wifi

L'application pour les Mac/Pc s'appelle Fujifilm PC Autosave.

Installation de l'application

Rendez vous sur la page web https://fujifilm-x.com/global/support/download/software/pc-autosave/ et installer l'application. Elle est accessible par la petite icône dans la barre de tache (et dans les applications).

La procédure de configuration se trouve ici http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/setup.html.

Lancer sur le Pc/Mac la procédure "PAR.ENR.AUTO-PC" puis sur l'appareil :

• PARAMETRAGE / PARAM.CONNEXION / ENREG.PC-AUTO / PAR.ENR.AUTO PC / CONFIGURATION  manuelle dans mon cas, choix de la box et password réseau,

Pas de difficultés particulières, le couple Appareil X-T30 /PC-Mac est prêt pour les futurs transferts d'images.

Transferts des fichiers

Passer en mode Lecture sur le X-T30 et activer le Menu (le menu lecture ...).

• Lancer MENU-LECTURE / ENREG.PC-AUTO  et choisir le PC de destination.

L'appareil active son wifi, se connecte au PC, et transfère les fichiers dans un répertoire à la date du jour.

Le transfert est bien plus long qu'avec le câble USB.

Le débit d'un réseau wifi est d'environ 200 Mbits/s (400 en théorie) alors que l'USB C est de 5 Gigabits/s (10 en USB C 3.1), soit 20 à 50 fois plus rapide. 

Les fichiers RAW

Le volume des fichiers RAW montent à 60 Moctets ! aïe ! il va falloir limiter leurs utilisations sous peine de saturer rapidement le serveur de sauvegarde !
Heureusement il existe sur le X-T30 la possibilité de compresser le RAW, avec un volume plus raisonnable, variable, entre 30 et 40 Moctets.

• A configurer dans CONFIGURATION-QUALITE-IMAGE / ENREGISTREMENT-BRUT choisir COMPRESSE-SANS-PERTE

Le qualité des fichiers jpeg et les nombreuses possibilités d'ajustement des simulations de films permettent-ils d'envisager la possibilité de se passer du format RAW ?...

Par exemple, ici une photo passée par "ON1 Photo Raw".
L'image RAW est développée suivant le filtre ON1-Neutre, on retrouve du détail dans les ombres et les hautes lumières, les couleurs restent douces, sans excès.

Ci-dessous l'image JPEG, de base plutôt contrastée avec la simulation Standard-Provia, c'est une image dure qu'il sera difficile à reprendre, voire impossible.

Les RAW ont vraiment tous les avantages qu'un photographe aura du mal à se passer !
Pourquoi se casser la tête avec ces histoires de simulation de film, alors que l'image RAW permettra à postériori de faire ce que l'on veut ... en mieux !

Un accessoire bien utile

Voici un accessoire très pratique, une poignée en forme de demi cage vidéo, avec attache rapide intégrée, au format "universel" Arka Swiss.
On garde accès à la batterie et aux connecteurs.
C'est génial ! Une prise en main excellente ainsi qu'une très bonne protection !

Il est monté sur le trépied en 2 secondes !

Connexion smartphone

L'utilisation du Smartphone avec le X-T30 permet de commander à distance l'appareil, avec une réplication de l'écran et un accès aux réglages principaux. Le Smartphone fait alors office de télécommande perfectionnée. On peut aussi y transférer les images de son choix afin de profiter du partage sur les réseaux sociaux.

Il faut commencer par installer l'application "FujiFilm Camera Remote" sur le smartphone.
La connexion nécessite l'utilisation du Bluetooth ainsi que du Wifi.
La première fois : Lancer l'application, suivre les indications, mettre en oeuvre le Bluetooth (sans essayer de se connecter depuis le Smartphone). Sur l'appareil lancer le menu

• PARAMETRAGE / PARAM.CONNEXION / REGLAGES-BLUETOOTH / ENREGISTREMENT-COUPLAGE  l'appareil cherche la connexion

Après apparition de la référence du Smartphone, valider.
Le Smartphone termine la connexion avec la mise en oeuvre du Wifi.

On accède ainsi à une superbe télécommande, ainsi que la vue sur ses images et le choix des transferts éventuels.

En distance on sera limité par la portée du bluetooth, une dizaine de mètres environ.
Les fois suivantes, l'accès se fera plus simplement par le menu

• CONFIGURATION-PRISE-VUE / COM.SANS-FIL

Fonctions gadgets

La molette de gauche permet d'accéder à des fonctions que je qualifierais de gadgets, c'est dommage, le photographe aurait aimé des fonctions autrement plus utiles que des "filtres créatifs". Le X-T30 ne méritait pas d'être confondu avec un smartphone ....
_ ADV1 et ADV2 : accès aux filtres créatifs que l'on aura précédemment sélectionnés dans le menu.
_ Prises de vue multiples : superposition d'images, un accès dans le menu aurait suffi, tellement il est rare de faire des superpositions d'images.
_ Le Panoramique m'a semblé plutôt rustique, il lance une rafale durant laquelle il faut balayer le champ, le résultat est moyen ... rien ne remplacera un vrai logiciel de panoramique, avec des photographies réalisées sur trépied, au grand angle.

La mise à jour

En Avril 2023, la dernière version est 2.01.
Pour vérifier la version : démarrer l'appareil en maintenant la touche DISP/BACK enfoncée, l'appareil affiche la version en cours.
Pour la mise à jour logicielle, rendez-vous sur https://fujifilm-x.com/global/support/download/firmware/cameras/x-t30/
_ Télécharger le logiciel tout en bas de la page ...
_ Copier le logiciel FWUP0020.DAT sur la carte SD,
_ Démarrer l'appareil avec cette carte SD, touche DISP/BACK enfoncée,
_ Valider la question de sureté, attendre 2 minutes environ la fin de la mise à jour.
La configuration des paramètres sera sauvegardée.

La documentation

Le manuel en pdf http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-t30/x-t30_omw_fr_s_f.pdf très pratique voire indispensable, la fonction recherche (ctrl F ou cmd F) permet de retrouver facilement ce que l'on cherche dans les 320 pages du manuel.

Comparaison avec un Panasonic LX100

Certes, le LX100 ne joue pas dans la même catégorie, c'est un micro 4/3 de 12 millions de pixels, quelques années au compteur mais un compact de qualité qui est toujours au catalogue mi 2020(évolution en MKII).

Ci-dessous quelques images JPEG(sans retouche), le X-T30 avec un rendu en mode Standard-Provia et le LX100 rendu de base.
X-T30 1/125s  f4,5 800 iso  -1/3 ev ⬇︎

 LX100 1/125 s  f2,8  200 iso  -2/3 ev ⬇︎

X-T30 1/85 s  f3,6  800 iso  -1/3 ev ⬇︎

 LX100 1/125 s  f1,7  200 iso  -2/3 ev ⬇︎

Les sous-bois sont des sujets difficiles avec des dominantes de couleurs et des luminosités faibles.
Le LX100 se défend bien mais vire au jaune-vert, le X-T30 s'en sort bien mieux et donne de belles images équilibrées.
Cette comparaison n'est peut être pas très pertinente, elle compare les rendus JPEG. En partant du format RAW et avec un peu de patience, on peut aussi obtenir de belles images avec le LX100 ... ce qui n'empêchera pas la supériorité du X-T30.

Quelques défauts

Si le X-T30 regorge de qualités, il n'est pas exempt de défauts, petits bugs, ou d'absences gênantes:
_ La vitesse T est restée bloquée sur 10 secondes, j'ai été obligé de réinitialiser les réglages ... et recommencer une partie de ma configuration, un bug probablement... 

En fait, je pense avoir trouvé: il faut s'assurer que la molette permet bien l'accès aux vitesses notées dans les menus S.S. (Set Speed ?).
_ Les menus, il faut du temps et de la patience pour s'y retrouver, pas sûr que j'y arrive un jour !
Une partie de la solution se trouve dans le menu rapide avec une configuration adéquate.
_ Pas de sauvegarde de ses configurations, il existe les "Réglages Personnalisés", mais ils ne sauvegardent qu'un nombre limité de paramètres associés à une simulation de film. Je trouve cela très gênant de ne pas pouvoir enregistrer une configuration complète.
_ La fixation trépied est désaxée, l'appareil est déséquilibré et les panoramiques risquent d'être mal ajustés. Il faut en tenir compte lors du montage sur la rotule, ou utiliser la poignée décrite plus haut dans cet article.
_ La touche Q menu rapide, plutôt mal placée, sur la bosse repose pouce, on l'enclenche à tort très souvent, mais heureusement sans conséquences.
_ la prise USB C ne permet pas d'alimenter l'appareil en fonctionnement ... très dommage.

Les images du matériel ont été prises par un vaillant LX5 de Panasonic, âgé de 10 ans.
La vidéo fera l'objet d'un prochain article ... -->>  X-T30 en vidéo